Cicloturismo

La Colombia che profuma di caffè esiste davvero. È un mosaico di colline verdi, villaggi colorati e strade secondarie che sembrano disegnate apposta per essere percorse in bicicletta. L’Eje Cafetero la “spina dorsale” del caffè colombiano è uno dei territori più affascinanti del Sudamerica per il cicloturismo: impegnativo, sì, ma anche incredibilmente generoso.

Il viaggio parte solitamente da Armenia o Pereira, nel cuore della regione, e si snoda tra saliscendi continui, piantagioni infinite e panorami che si perdono nella nebbia. Qui la bicicletta non è solo un mezzo: è il modo migliore per entrare in sintonia con un territorio che vive ancora a ritmo lento.

Le strade secondarie collegano paesi come Salento, Filandia e Pijao, piccoli gioielli coloniali dove il tempo sembra essersi fermato. Le case sono dipinte con colori accesi, i balconi traboccano di fiori e nelle piazze la vita scorre tra una tazza di tinto (il caffè locale) e una partita a domino.

Ma non bisogna farsi ingannare dalla bellezza: qui si sale tanto. Le pendenze raramente sono estreme, ma sono continue. Ogni collina è seguita da un’altra, in una sequenza che mette alla prova gambe e fiato. La ricompensa, però, è costante: discese panoramiche, silenzi interrotti solo dagli uccelli e incontri con contadini che salutano sempre con un sorriso.

Uno dei momenti più memorabili è la deviazione verso la Valle de Cocora, dove le palme da cera le più alte del mondo si alzano come cattedrali naturali sopra i pascoli. Arrivarci in bici significa guadagnarsi ogni metro di quello spettacolo.

Lungo il percorso è facile fermarsi in una finca cafetera, dove il caffè non è un prodotto turistico ma una questione di identità. Qui si scopre che dietro ogni tazza ci sono famiglie, storie, e un lavoro faticoso fatto ancora in gran parte a mano.

Dal punto di vista tecnico, il percorso è adatto a chi ha un minimo di allenamento e una bici con rapporti agili. L’asfalto è generalmente buono, ma non mancano tratti secondari più ruvidi. Il clima cambia rapidamente: sole, pioggia, nebbia possono alternarsi nello stesso giorno.

Pedalare nell’Eje Cafetero non è solo un viaggio geografico: è un’immersione in una Colombia rurale, gentile e autentica, dove la bicicletta non è un’intrusa, ma un’ospite benvenuta.

Uscire da Bogotá in bicicletta è come sfogliare lentamente un atlante: la metropoli si dissolve, il traffico lascia spazio alle montagne e, chilometro dopo chilometro, il paesaggio diventa sempre più vasto, sempre più silenzioso.

La rotta verso Villa de Leyva è uno dei percorsi più affascinanti dell’altopiano andino colombiano. Non è il più semplice, né il più corto, ma è uno di quelli che restano impressi per la varietà di ambienti, climi e incontri.

Si parte da oltre 2.600 metri di altitudine, e l’aria rarefatta si fa sentire subito. I primi giorni sono un susseguirsi di salite lunghe e regolari, attraverso campagne coltivate, piccoli villaggi e strade dove la bicicletta suscita ancora curiosità e saluti.

Superata Zipaquirá e la sua famosa cattedrale di sale, il paesaggio si apre in un’alternanza di altipiani e vallate. Le temperature scendono di notte e il vento può diventare un avversario serio, soprattutto nei tratti più esposti.

Qui il viaggio diventa più contemplativo che sportivo. I ritmi si abbassano, le distanze si misurano più in fatica che in chilometri. Ma proprio per questo ogni arrivo in paese è una piccola vittoria: una zuppa calda, una stanza semplice, e il silenzio delle montagne fuori dalla finestra.

Avvicinandosi a Villa de Leyva, il paesaggio cambia ancora: diventa più secco, quasi semidesertico, con colline color ocra e cieli enormi. L’ingresso nella cittadina coloniale è uno di quei momenti che ripagano tutto: strade acciottolate, una delle piazze più grandi del Sudamerica e un’atmosfera sospesa nel tempo.

Dal punto di vista ciclistico, questo itinerario richiede buona preparazione fisica e una certa autonomia. I servizi non mancano, ma le distanze tra i centri abitati possono essere significative. Meglio avere una bici robusta e rapporti adatti all’alta quota.

Questo non è un percorso da “collezionare”. È un viaggio da attraversare lentamente, lasciando che l’altopiano andino faccia il suo lavoro: stancarti, ridimensionarti, e alla fine regalarti una sensazione rara di spazio e libertà.

Se esiste una costa capace di togliere il fiato a ogni curva, quella è la Côte d’Albâtre, la costa d’alabastro della Normandia. Un itinerario in bicicletta tra Étretat e Dieppe è un concentrato di bellezza, fatica e meraviglia continua.
Si parte da Étretat, uno dei luoghi più iconici di Francia.

Le sue scogliere bianche e gli archi naturali sembrano usciti da un dipinto. Ma attenzione: i primi chilometri sono subito in salita, e fanno capire che questo non è un percorso da prendere alla leggera.
La strada corre alta sulle scogliere, alternando salite brevi ma ripide a discese vertiginose verso piccoli villaggi di pescatori come Fécamp, Yport e Saint-Valery-en-Caux. Ogni discesa promette il mare. Ogni risalita chiede il conto alle gambe.Il panorama è il vero protagonista: prati verdissimi che finiscono di colpo nel vuoto, il mare grigio-blu, il vento che spinge o frena senza preavviso. Qui il cicloturismo diventa viaggio fisico e contemplativo insieme.

Fécamp è una sosta obbligata, non solo per riposare, ma per respirare l’atmosfera del porto e magari assaggiare qualcosa di caldo. Poi si riparte, sempre su e giù, sempre sospesi tra cielo e mare.
L’arrivo a Dieppe regala un senso di conquista. Il porto, il castello, la lunga passeggiata sul mare: tutto invita a fermarsi e guardare indietro, verso le scogliere appena percorse.Questo è un itinerario più impegnativo, ma anche uno dei più spettacolari che si possano fare in Francia.

Pedalare in Normandia non è solo fare cicloturismo. È attraversare la storia, respirarla, sentirla sotto le ruote. Il percorso che da Bayeux conduce alle spiagge dello sbarco è uno dei più emozionanti che un ciclista possa affrontare in Europa: circa 60 chilometri tra campagna, scogliere e oceano, sempre accompagnati dal vento dell’Atlantico e da una memoria che non smette mai di parlare.

Si parte da Bayeux, cittadina elegante e silenziosa, famosa per il suo arazzo millenario. Bastano pochi chilometri per trovarsi immersi nella campagna normanna, tra siepi, pascoli e mucche al pascolo. Le strade sono secondarie, ben asfaltate e poco trafficate: ideali per chi ama pedalare senza stress.
Dopo una ventina di chilometri si arriva a Gold Beach, la prima delle storiche spiagge dello sbarco. Da qui in poi il viaggio cambia tono. Ogni chilometro è un incontro con la storia: musei, bunker, cimiteri militari, resti delle fortificazioni tedesche.

Il tratto più emozionante è quello che porta a Omaha Beach. La spiaggia è immensa, il mare spesso grigio, il vento costante. Pedalare qui è un’esperienza quasi solenne. Poco distante, il cimitero americano di Colleville-sur-Mer impone una sosta. Migliaia di croci bianche allineate, il silenzio, il panorama sull’oceano.
Dal punto di vista ciclistico, il percorso è adatto a tutti: poche salite, dislivello moderato, fondo sempre buono. L’unica vera difficoltà può essere il vento, che in Normandia non manca mai.Si arriva stanchi, sì, ma con la sensazione di aver fatto molto più di una semplice pedalata.

Non esiste un modo migliore per capire la Tunisia che attraversarla lentamente. E non esiste modo più lento e più intenso della bicicletta.

La strada parte dal blu del Mediterraneo e si perde, chilometro dopo chilometro, nell’oro del deserto. È un viaggio che non è solo geografico, ma culturale, umano, quasi interiore. Pedalare in Tunisia significa attraversare mondi diversi in pochi giorni: città antiche, villaggi berberi, oasi verdi come miraggi e distese di sabbia che sembrano non finire mai.

Il nostro itinerario comincia da Hammamet, sulla costa nord-orientale. Qui il mare è calmo, le palme ondeggiano al vento e il traffico, almeno nelle prime ore del mattino, lascia spazio al rumore delle onde e al fruscio delle gomme sull’asfalto. Le prime tappe scorrono veloci, tra strade costiere e campagne coltivate a ulivi. È una Tunisia gentile, accogliente, quasi europea.Ma basta puntare la ruota verso sud perché il paesaggio inizi a cambiare.

La strada che cambia colore

Dopo Kairouan, città santa e cuore spirituale del paese, il verde inizia a diradarsi. Le colline diventano più secche, la luce più intensa, l’aria più ferma. Il cicloturista se ne accorge subito: il sole pesa sulle spalle, il vento caldo soffia spesso contro, e le distanze cominciano ad avere un altro significato.

Pedalare qui non è mai banale. Le strade sono dritte, lunghissime, e l’orizzonte sembra non avvicinarsi mai. Ma è proprio in questa apparente monotonia che si nasconde la magia: ogni piccolo villaggio è un incontro, ogni bar polveroso una storia, ogni sorriso un invito a fermarsi.

A Gafsa e poi verso Tozeur, la Tunisia mostra il suo volto più sorprendente. All’improvviso, nel nulla, appaiono le oasi. Migliaia di palme, canali d’acqua, orti, ombra. È come entrare in un altro mondo dopo ore di luce accecante.

Tozeur e il confine del deserto

Tozeur è una tappa che ogni cicloturista dovrebbe segnare in rosso sulla mappa. Non solo per la sua architettura in mattoni color sabbia, ma perché rappresenta una soglia: oltre c’è il Sahara.

Qui il viaggio cambia ancora. Le borse della bici sono piene d’acqua, la testa di rispetto. La strada verso Douz, la “porta del deserto”, è uno dei tratti più emozionanti e più duri. Il vento può essere feroce, il caldo implacabile, ma il silenzio… il silenzio è qualcosa che non si dimentica.

Pedalare in mezzo al nulla, con le dune che cominciano a comparire all’orizzonte, è un’esperienza quasi meditativa. Non c’è traffico, non c’è rumore. Solo il respiro, la catena che gira e il battito del cuore.

Ospitalità che non si impara nei libri

Una delle sorprese più grandi di questo viaggio non è il paesaggio, ma le persone.

In Tunisia il ciclista non passa inosservato. I bambini salutano, gli adulti chiedono da dove vieni e dove stai andando. Spesso non parlano la tua lingua, ma non importa: un tè alla menta, un pezzo di pane, un posto all’ombra si trovano sempre.

Più di una volta ci siamo sentiti dire: “Bienvenue, repose-toi” benvenuto, riposati. Ed è in quei momenti, seduti su una sedia di plastica davanti a una casa nel nulla, che il viaggio acquista un valore che va oltre i chilometri.

Un viaggio per chi ama la strada, non solo la meta

La Tunisia in bicicletta non è un itinerario “facile”. Richiede organizzazione, rispetto per il clima, capacità di adattamento. Ma è proprio questo che lo rende speciale.Non è un viaggio da collezionare in foto, è un viaggio da vivere con lentezza. È per chi ama le strade che sembrano non portare da nessuna parte. Per chi trova bellezza nella fatica. Per chi sa che certe frontiere non sono su una mappa, ma dentro di noi.Quando, alla fine, si mette la bici contro una duna e ci si siede a guardare il sole scendere nel Sahara, si capisce che non si è semplicemente attraversato un paese. Si è attraversato un modo diverso di guardare il mondo.

Ci sono luoghi che sembrano progettati per essere raccontati, e altri che sembrano fatti per essere attraversati lentamente. La Cappadocia appartiene a entrambe le categorie. Pedalarla, più che visitarla, è un modo per entrarci dentro: tra camini delle fate, vallate scolpite dal vento e villaggi di pietra che emergono come miraggi dall’altopiano anatolico.

Siamo nel cuore della Turchia, in una regione che non somiglia a nessun’altra. Qui la geologia ha fatto il lavoro di uno scultore visionario: milioni di anni di erosione hanno trasformato la cenere vulcanica in torri, pinnacoli, canyon e cattedrali naturali. La bicicletta è il mezzo ideale per attraversare questo labirinto di roccia e silenzio.

Il viaggio comincia a Göreme

Göreme è il centro nevralgico del cicloturismo in Cappadocia. All’alba il cielo si riempie delle sagome dei palloni aerostatici, mentre a terra i ciclisti preparano le borse e controllano le tracce GPS. L’atmosfera è sospesa, irreale. Si parte su strade secondarie, asfaltate ma poco trafficate, e in pochi chilometri il paesaggio cambia radicalmente.

La prima vera immersione è nella Rose Valley e nella Red Valley, un susseguirsi di sentieri sterrati e piste bianche che si insinuano tra formazioni rocciose dai colori caldi. La bicicletta sobbalza sulla ghiaia, ma il ritmo è lento, contemplativo. Qui non si pedala per fare media, si pedala per guardarsi intorno.

Tra città sotterranee e villaggi scavati nella roccia

La Cappadocia non è solo un museo geologico a cielo aperto: è anche un territorio profondamente umano. Uçhisar, Ortahisar, Çavuşin: nomi che corrispondono a villaggi letteralmente scavati nella roccia, dominati da fortezze naturali che sembrano castelli di sabbia pietrificata.

Pedalando verso sud si incontrano le città sotterranee, come Kaymaklı o Derinkuyu: vere e proprie metropoli ipogee, scavate per sfuggire alle invasioni. Fermarsi, scendere sottoterra, e poi tornare alla luce fa parte dell’esperienza. La bici aspetta fuori, appoggiata a un muro di tufo.

Una fatica gentile

La Cappadocia non è pianeggiante. L’altopiano anatolico propone continui saliscendi, mai estremi ma costanti. È una fatica “gentile”, che non spezza le gambe ma le consuma lentamente. Il vento, a volte, è il vero avversario.

Le distanze sono ideali per il cicloturismo: tappe da 40 a 70 chilometri, con infinite possibilità di deviazioni su sterrato. Una gravel o una MTB sono la scelta perfetta, ma anche una bici da viaggio ben gommata può cavarsela egregiamente.

Oltre le cartoline

Basta allontanarsi di pochi chilometri dalle rotte più battute per ritrovare la Cappadocia più autentica: campi coltivati, pastori, bambini che salutano al passaggio, baracchini di tè improvvisati lungo la strada. L’ospitalità turca non è un cliché: è una costante.

La sera si dorme in hotel-grotta o piccole pensioni scavate nella roccia. Si mangia semplice, si beve tè, si ricaricano le batterie – del ciclista e dei dispositivi.

Pedalare dentro il tempo

La Cappadocia in bicicletta non è un viaggio di conquista, ma di attraversamento. Non si “sfida” questo territorio: lo si ascolta. È un luogo che obbliga a rallentare, a guardare, a prendere atto che il paesaggio può essere ancora più potente della nostra voglia di raccontarlo.

E forse è proprio questo il senso del cicloturismo: usare la fatica come chiave per entrare nei luoghi, invece che limitarsi a visitarli.

Ci sono percorsi che non sono solo una linea su una mappa, ma un vero racconto che si srotola chilometro dopo chilometro. La Ciclovia Alpe Adria è uno di questi: circa 410 chilometri che collegano Salisburgo a Grado, attraversando le Alpi, i confini e le culture, fino ad arrivare all’Adriatico.
Il viaggio inizia tra le montagne austriache, lungo la valle del Salzach, in un paesaggio che sembra disegnato apposta per essere attraversato lentamente. Le prime tappe scorrono tra piste ciclabili perfette, prati curati e villaggi ordinati, con il profilo delle Alpi sempre sullo sfondo.
Il vero colpo di genio del percorso arriva poco dopo: il tracciato segue in gran parte l’ex ferrovia del Passo del Predil, trasformata in una ciclabile spettacolare fatta di gallerie illuminate, viadotti e pendenze dolci. Qui la montagna smette di essere un ostacolo e diventa una scenografia.
Entrati in Italia, il paesaggio cambia ancora. Le Alpi lasciano spazio alle colline friulane, ai vigneti, ai borghi silenziosi. Si pedala dentro una transizione geografica e culturale che si sente nelle architetture, nei nomi dei paesi, nei piatti che arrivano in tavola la sera.
L’arrivo a Grado ha il sapore di una conquista gentile. Dopo giorni di pedalata, il mare appare quasi all’improvviso, piatto e luminoso, come una promessa mantenuta. Non c’è traguardo, non c’è cronometro: solo la sensazione di essere arrivati fin dove la strada aveva deciso di portarci.
La Alpe Adria è uno di quei percorsi che spiegano, meglio di mille discorsi, cos’è il cicloturismo: non performance, ma attraversamento. Non velocità, ma tempo riconquistato.