Cicloturismo

C’è un’Italia che non fa rumore. Non urla, non corre, non si mette in mostra. È l’Italia che si scopre pedalando, metro dopo metro, con il tempo necessario per guardarsi intorno. La Via Verde della Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, è una di quelle strade che non nascono per stupire, ma finiscono per farlo.

Un nastro d’asfalto e ghiaia lungo oltre 40 chilometri, ricavato dal tracciato della vecchia ferrovia adriatica dismessa, che collega Ortona a Vasto costeggiando uno dei litorali più sorprendenti e meno raccontati del Centro Italia.

Dove il mare incontra i pedali

Qui la bicicletta non è un mezzo: è una chiave d’accesso. Si pedala sospesi tra il blu dell’Adriatico e il verde delle colline, con il profumo di salsedine che entra nei polmoni e il rumore delle onde che accompagna ogni chilometro. Il tracciato è quasi completamente pianeggiante, adatto a tutti: famiglie, viaggiatori lenti, cicloturisti con le borse e anche chi è alla prima esperienza.

Ma sarebbe un errore ridurre la Via Verde a una semplice pista ciclabile. È piuttosto un corridoio culturale e paesaggistico, dove ogni curva regala un affaccio sul mare e ogni galleria riconvertita racconta un pezzo di storia ferroviaria.

I trabocchi: macchine da pesca e poesia

Il vero simbolo di questo tratto di costa sono loro: i trabocchi. Antiche macchine da pesca in legno, costruite su palafitte e protese sul mare come insetti giganti. Sembrano fragili, ma resistono da secoli alle mareggiate e al tempo.

Pedalando se ne incontrano decine. Alcuni sono stati trasformati in piccoli ristoranti sospesi sull’acqua, altri restano strutture silenziose, buone solo per essere fotografate e immaginate. È qui che il viaggio in bici diventa qualcosa di più: non solo spostamento, ma osservazione.

Un turismo diverso, finalmente

La Via Verde è anche un esempio concreto di riconversione intelligente del territorio. Dove prima passavano treni, oggi scorrono biciclette. Dove c’era infrastruttura pesante, ora c’è turismo lento, sostenibile, distribuito.

I numeri crescono ogni anno, ma senza l’effetto “parco giochi”. Ci sono cicloturisti stranieri, famiglie del posto, viaggiatori con borse enormi e gravel impolverate. Tutti convivono in uno spazio che invita più a rallentare che a performare.

Cosa resta alla fine della pedalata

Quando si arriva a destinazione che sia Vasto, Ortona o un piccolo borgo nell’entroterra non resta solo la traccia GPS. Resta la sensazione di aver attraversato un territorio con rispetto, di averlo letto a bassa voce.

La Via Verde dei Trabocchi non è una sfida sportiva. È un promemoria: che viaggiare può essere semplice, che la bellezza spesso non ha bisogno di altitudine, e che la bicicletta, ancora una volta, è il modo migliore per accorgersene.

Ci sono salite che si scalano. E poi ci sono salite che si conquistano. Il Colle delle Finestre, nelle Alpi piemontesi, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non è solo una strada che sale: è un viaggio nella storia del ciclismo, nella fatica pura e in una bellezza aspra che non cerca di piacere, ma finisce per stregare.

Siamo in Val Chisone, a pochi chilometri da Susa. Il cartello all’inizio dell’ascesa è discreto, quasi timido. Ma i numeri parlano chiaro: 18,5 chilometri di salita, pendenza media del 9% e soprattutto otto chilometri finali di sterrato, a oltre 2.000 metri di quota. Qui il Finestre smette di essere una strada e diventa un’esperienza.

Una salita che racconta storie

Il Colle delle Finestre è entrato nel mito grazie al Giro d’Italia, che lo ha trasformato in uno dei giudici più severi della corsa rosa. Qui si sono decise classifiche, qui si sono visti campioni vacillare e outsider diventare eroi per un giorno. Ma anche senza dorsale e numeri sulla schiena, il fascino resta intatto.

I primi chilometri scorrono su asfalto regolare, dentro un bosco fitto che protegge dal sole e inganna le gambe: la pendenza è costante, non concede veri momenti di respiro, ma si lascia ancora gestire. Poi, superata la località Pian dell’Alpe, cambia tutto. L’asfalto finisce, la strada si fa chiara, polverosa, e inizia la parte più spettacolare e più dura.

Dove la strada si aggrappa alla montagna

Lo sterrato del Finestre è largo e ben tenuto, ma non fa sconti. Le curve si susseguono come gradini di una scala infinita, e ogni tornante apre panorami sempre più vasti sulla valle. La vegetazione si dirada, l’aria si fa sottile, il silenzio quasi totale. Qui il ciclista resta solo con il rumore del respiro e delle ruote sulla ghiaia.

La salita non è mai veramente cattiva, ma è incessante. Non ci sono tratti facili: si sale e basta. E mentre il colpo d’occhio migliora, le gambe chiedono il conto.

Quando finalmente si arriva al colle, a 2.178 metri, il premio non è solo il panorama: è quella sensazione difficile da spiegare di aver messo insieme fatica, concentrazione e ostinazione in un’unica, lunga progressione.

Oltre il colle: l’Assietta e il gusto dell’avventura

Per chi ha ancora voglia di pedalare e un minimo di spirito d’avventura il Finestre può diventare la porta d’accesso alla Strada dell’Assietta, uno dei percorsi militari in quota più spettacolari delle Alpi. Qui il cicloturismo diventa esplorazione, e la bici, più che un mezzo sportivo, torna a essere uno strumento per attraversare il paesaggio.

Non solo per scalatori

Il Colle delle Finestre non è una salita per tutti, ma è una salita che resta nella memoria di chiunque la percorra. Serve allenamento, certo. Serve anche una bici adatta, meglio se con rapporti agili e gomme che non temano lo sterrato. Ma soprattutto serve tempo: tempo per salire senza fretta, per fermarsi a guardare, per capire che qui non si viene solo a “fare una salita”, ma a vivere un pezzo di montagna.In un’epoca in cui tutto è misurato in watt e secondi, il Finestre ricorda che il ciclismo, prima di tutto, è viaggio. E che alcune strade non si percorrono solo con le gambe, ma con la testa e con un pizzico di cuore.

La Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti trentine, è un paradiso per ciclisti che amano panorami mozzafiato e aria pura di montagna. La ciclabile della Val di Fassa, lunga circa 45 km, segue il corso del rio di Fassa e attraversa boschi, prati e borghi alpini pittoreschi. Ideale per famiglie e ciclisti di tutti i livelli, l’itinerario combina semplicità tecnica e bellezza naturale.

Il percorso

Il viaggio inizia a Canazei, rinomata località turistica. Dopo aver attraversato il centro, il percorso segue la pista ciclabile che si snoda lungo il rio, tra faggi e abeti. La prima sosta consigliata è Campitello di Fassa, dove è possibile ammirare le imponenti Pale di San Martino e gustare un caffè in uno dei bar con vista montagna. Proseguendo, si incontra Mazzin, piccolo borgo con antiche case in legno e numerosi punti panoramici.

Il tratto finale porta fino a Pozza di Fassa, attraversando prati e boschi, con possibilità di fermarsi in rifugi attrezzati per un pranzo a base di piatti tipici trentini: canederli, polenta e formaggi di malga. Il percorso è perlopiù pianeggiante, con brevi salite, ideale per godersi la pedalata senza fatica estrema.

Consigli pratici

Difficoltà: facile/media; adatto anche a famiglie con bambini.

Attrezzatura: casco, borraccia, giacca leggera a vento; in quota le condizioni meteo cambiano rapidamente.

Soste gastronomiche: rifugi di montagna lungo il percorso; provare i canederli e la birra artigianale locale.

Curiosità: la Val di Fassa è patrimonio UNESCO, famosa per la geologia delle Dolomiti e le tradizioni ladine ancora vive nei piccoli borghi.

Perché vale la pena

Pedalare lungo la ciclabile della Val di Fassa significa immergersi in un paesaggio alpino unico al mondo. La combinazione di natura, storia e cultura locale rende il percorso un’esperienza completa: sportiva, sensoriale e culturale. Ogni curva, ogni bosco attraversato e ogni vista sulle cime dolomitiche regalano emozioni uniche, rendendo la Val di Fassa una meta imperdibile per chi ama il cicloturismo.

L’Appennino non si attraversa per caso. Si sceglie. È una montagna lunga, complessa, spesso sottovalutata, che non colpisce con effetti speciali ma convince con la continuità della fatica e con la qualità del silenzio. Pedalarci significa accettare un terreno che non concede pause vere e che costruisce il viaggio un tornante dopo l’altro.

L’itinerario parte da Bologna e punta verso sud seguendo la direttrice naturale che porta verso il Passo della Futa, uno dei valichi storici tra Emilia e Toscana. L’uscita dalla città è progressiva: la pianura lascia spazio alle prime colline, il traffico si dirada e il paesaggio comincia a chiedere un ritmo diverso. Dopo Loiano la salita diventa costante e regolare, senza mai presentare pendenze estreme ma senza concedere tratti di recupero.

È una delle caratteristiche dell’Appennino tosco-emiliano: non ci sono muri spettacolari, ma una successione di salite lunghe che consumano le energie in modo silenzioso e continuo.

La salita al Passo della Futa, dal versante emiliano, è un esercizio di pazienza e gestione dello sforzo. La strada sale quasi sempre nel bosco, con curve ampie e ombra costante. Il traffico è ridotto, l’asfalto in buone condizioni. In cima, a 903 metri, il Cimitero Militare Germanico ricorda che queste strade non sono nate per il turismo, ma come linee di collegamento strategiche in una delle fasi più difficili della storia italiana.

La discesa verso il Mugello cambia il carattere del paesaggio. I boschi si aprono, compaiono prati e campi coltivati, e i piccoli centri abitati tornano a scandire il percorso. Firenzuola, Scarperia e Barberino diventano punti di riferimento non solo geografici, ma pratici: acqua, cibo, una sosta breve prima di ripartire.

Il ritorno verso nord è la parte meno evidente sulle mappe e, proprio per questo, la più interessante. Si abbandonano le strade principali per cercare provinciali secondarie, tratti poco frequentati, salite senza nome che riportano lentamente verso il crinale. Qui le pendenze diventano più irregolari, l’asfalto a tratti rovinato, e la pedalata si fa più ruvida. È il volto più autentico dell’Appennino: meno ordinato, meno prevedibile, ma più vero.

Dal punto di vista tecnico, il percorso misura tra i 160 e i 180 chilometri, con un dislivello complessivo che supera facilmente i 3.000 metri. È un itinerario impegnativo, adatto a ciclisti allenati o a essere diviso in due giornate. La bici ideale è una strada con rapporti agili o una gravel. Il periodo migliore va dalla tarda primavera all’inizio dell’estate e poi di nuovo a settembre, quando il caldo è più gestibile e le strade sono meno frequentate.

Scegliere l’Appennino significa rinunciare allo spettacolo immediato in cambio di qualcosa di più profondo: un viaggio fatto di continuità, di fatica misurata, di paesi piccoli e strade che non hanno fretta. È una montagna che non si offre, ma che si lascia scoprire solo a chi accetta di attraversarla lentamente. In bicicletta, è esattamente come dovrebbe essere.

Poche ciclovie europee riescono a coniugare paesaggio, storia e qualità dell’infrastruttura come la Ciclovia Alpe Adria. In circa 410 chilometri collega Salisburgo a Grado, unendo il mondo alpino a quello mediterraneo con una naturalezza che sorprende anche i ciclisti più esperti.

Il viaggio inizia tra le montagne austriache, lungo fiumi impetuosi e vallate verdi, per poi seguire l’antico tracciato ferroviario della linea Pontebbana. Qui la ciclovia offre uno dei suoi tratti più iconici: gallerie illuminate, viadotti spettacolari e una pendenza costante che rende la discesa verso sud fluida e mai banale.

Entrati in Italia, il paesaggio cambia volto. Le Alpi Carniche lasciano spazio alle colline friulane, ai vigneti ordinati e ai borghi attraversati con discrezione. Venzone, Gemona e Udine non sono semplici tappe, ma capitoli di un racconto che intreccia cultura mitteleuropea e identità italiana.

La forza della Alpe Adria sta anche nella sua accessibilità. Segnaletica impeccabile, fondo quasi sempre asfaltato, servizi dedicati e collegamenti ferroviari frequenti la rendono perfetta sia per i neofiti del cicloturismo sia per chi viaggia in famiglia. Non a caso è considerata un modello a livello europeo.

L’arrivo a Grado, con il mare che appare all’improvviso dopo giorni di pedalata, ha qualcosa di cinematografico. È il momento in cui si comprende il senso del viaggio: non la sfida sportiva, ma la transizione lenta tra mondi diversi, resa possibile da una bicicletta e da una strada pensata per chi vuole osservare.

La Ciclovia Alpe Adria non promette avventura estrema, ma mantiene una promessa forse più difficile: quella di un viaggio armonioso, dove ogni chilometro invita a continuare.

C’è una linea sottile che attraversa la Puglia da nord a sud, invisibile a chi viaggia in fretta ma potentissima per chi sceglie il ritmo lento della bicicletta. È il tracciato dell’Acquedotto Pugliese, una delle opere di ingegneria idraulica più imponenti d’Europa, oggi trasformato in una ciclovia che racconta il territorio metro dopo metro.

Il percorso corre per oltre 500 chilometri lungo strade di servizio e sterrati compatti, lontano dal traffico, collegando l’Appennino Dauno al cuore del Salento. Pedalare qui significa attraversare una Puglia interna e sorprendente: uliveti secolari, muretti a secco, masserie isolate e paesi arroccati che sembrano sospesi nel tempo.

Dal punto di vista cicloturistico, la ciclovia è democratica. Le pendenze sono sempre dolci, pensate originariamente per l’acqua e oggi ideali per chi viaggia con borse e ritmo costante. Gravel, trekking bike ed e-bike sono le regine del percorso, ma anche una bici da corsa, con qualche attenzione, può cavarsela.

Il vero valore aggiunto è la continuità. Non si tratta di una semplice pista ciclabile, ma di un’infrastruttura narrativa: ogni tratto racconta il rapporto profondo tra l’uomo e l’acqua in una regione storicamente assetata. Le deviazioni verso borghi come Locorotondo, Martina Franca o Cisternino arricchiscono l’esperienza con soste gastronomiche e architettoniche di grande livello.

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è ancora completamente rifinita in ogni suo segmento, ma è proprio questa sua natura “in divenire” a renderla affascinante. È un viaggio autentico, ideale per chi cerca silenzio, orizzonti aperti e la sensazione rara di attraversare un territorio senza consumarlo.